Perché in mansarda il freddo si sente più che agli altri piani
Una mansarda fredda d'inverno non dipende dalla forma del tetto: è il segnale che la copertura sopra la tua testa lascia passare calore. A differenza di un piano intermedio, protetto sopra e sotto da altri alloggi, qui la superficie disperdente è ampia, inclinata e a contatto diretto con l'esterno, così l'aria calda che sale si raffredda proprio contro la falda. Prima di comprare materiali, fai una diagnosi onesta: in una giornata rigida appoggia la mano sul soffitto e sulle pareti basse, cerca tracce di condensa o di muffa negli angoli e verifica, da una botola o smontando un pannello, se tra i puntoni esiste già un isolante e in quali condizioni si trova. Capita spesso di trovare vecchie lane schiacciate e ridotte a pochi centimetri, oppure un perlinato inchiodato alle travi senza nulla dietro. Distingui poi le dispersioni dagli spifferi, perché si curano in modo diverso. L'aria che entra dai bordi delle finestre per tetti, dalla botola di accesso o dai raccordi si ferma con guarnizioni e sigillanti, mentre il freddo che scende da tutta la pendenza richiede un intervento sulla stratigrafia. Sapere quale dei due pesa di più ti evita di spendere su un rimedio che non sposta la temperatura percepita.
Il pacchetto isolante sotto la falda, strato per strato
Isolare la mansarda dall'interno significa aggiungere un pacchetto sotto la falda esistente, senza toccare il manto di copertura: è la strada praticabile quando il tetto è in buono stato, quando vivi in condominio o quando lavori a stagione fredda iniziata. Lo schema, dall'alto verso il basso, prevede l'isolante steso tra i puntoni o, meglio, in uno strato continuo sotto le travi su una controstruttura di listelli, poi il freno al vapore e infine la finitura in cartongesso o in perlinato. Fra i materiali, le lane minerali di roccia e di vetro restano le più usate per rapporto fra resa e costo, con conduttività termica di circa 0,035-0,040 W/mK; la fibra di legno e il sughero costano di più ma gestiscono meglio l'umidità e aiutano anche d'estate, quando sotto il tetto si accumula caldo. Metti in conto due vincoli concreti. Il primo è l'altezza: una decina di centimetri di isolante, più listelli e lastra, ti tolgono oltre 12 cm sotto il colmo, quindi verifica le altezze minime abitabili fissate dal regolamento edilizio del tuo comune. Il secondo è il peso, perché se il sottotetto non nasceva abitabile le travi non sono state calcolate per carichi aggiuntivi: scegli isolanti leggeri e fai valutare la struttura quando hai dubbi.
Freno al vapore e condensa: l'errore che annulla il lavoro
La durata dell'intervento non dipende tanto dall'isolante, quanto dal controllo del vapore. In una mansarda abitata il vapore prodotto da cucina, bagno e respirazione sale e preme contro la copertura: se attraversa l'isolante e incontra una superficie fredda condensa dentro il pacchetto, bagna le fibre e ne azzera il potere coibente, con il rischio di far marcire le travi di legno. Per questo il freno al vapore va posato sul lato caldo, cioè verso la stanza, e deve risultare continuo: nastra le sovrapposizioni dei teli, sigilla i risvolti contro i muri e contro le travi e tratta con cura ogni passaggio di cavi o scatola elettrica, perché sono i punti da cui l'umidità si infila. Altrettanto importante è ciò che accade sopra l'isolante. Il manto deve poter smaltire l'umidità residua attraverso una camera di ventilazione fra isolante e tegole, che respira dalla gronda al colmo; se il tetto ne è privo, o se sotto le tegole trovi una guaina impermeabile, non riempire tutto lo spazio fino al legno e fai valutare la stratigrafia a un tecnico prima di chiudere. Un pacchetto che resta asciutto isola ancora dopo vent'anni, uno bagnato smette di farlo nel giro di poche stagioni.
Finestre, botola e nodi: i punti dove il calore scappa comunque
Chiuso il pacchetto principale, restano i punti in cui il calore se ne va lo stesso. Le finestre per tetti sono il nodo più evidente: controlla lo stato delle guarnizioni e la tenuta della barra di manovra, poi isola le mazzette, cioè gli sguinci di muratura intorno al telaio, che spesso restano scoperti. Realizzali verticali sotto la finestra e orizzontali sopra, così l'aria calda scorre sul vetro e si forma meno condensa; le tende oscuranti interne aggiungono una barriera notturna utile, pur senza sostituire l'isolamento. Occupati poi della botola di accesso, da coibentare e guarnire come fosse una porta esterna, della parete di timpano sotto il colmo e del raccordo tra falda e muretto d'ambito, dove il ponte termico si riconosce dalla riga scura sull'intonaco. Se sotto la mansarda c'è un locale non riscaldato, isola anche il solaio del pavimento. Curati questi dettagli, il riscaldamento lavora meno e la stanza arriva a temperatura in tempi più brevi.
